Видео урок, как самостоятельно врезать замок в межкомнатные двери

Врезка замка в межкомнатную дверь не является сложнейшей задачей, для выполнения которой требуется обучение на специальных курсах. Мы расскажем вам все в подробностях.

Шаг 1: Инструменты для работы

Подготавливаем набор инструментов и материалов. Из стандартного набора нам понадобится перфоратор, шуруповерт, гидроуровень, рулетка. Также подготовьте стамеску, острый нож, карандаш для разметки посадочного места и циркулярную пилу с поворотным диском для запиливания торцов дверной коробки и наличников под 45°. Этот специальный инструмент можно заменить ножовкой по дереву, однако в этом случае получить идеально ровный угол вам вряд ли удастся. Для заделки щелей между дверной коробкой и проемом понадобится баллончик с монтажной пеной. Дверная фурнитура, саморезы, распорные клинья из дерева и картона также должны присутствовать в наборе мастера для установки межкомнатной двери.

Шаг 1: Инструменты для работы

Виды дверных защёлок

Рассмотрим более подробно каждый тип дверной защёлки:

Виды дверных защёлок
Виды дверных защёлок
  1. Фалевые. Для того чтобы закрыть дверь с фалевой защёлкой, необходимо приложить определённое усилие, при котором скошенный язычок проскользит по ответной планке и защёлкнется, зафиксировав дверное полотно. Если такое устройство правильно установлено, то открыть дверь можно будет только после нажатия на ручку или поворота ключа. Ручки могут устанавливаться только с одной стороны двери или с обеих. Фалевые защёлки могут оснащаться двумя запорами: один открывается при помощи ручки, а второй — независимый и работает как задвижка. Ручки таких механизмов выполняют не только своё непосредственное назначение, но украшают двери, поэтому они должны соответствовать интерьеру помещения.

    Фалевая защёлка имеет скошенный язычок

  2. Роликовые. В этом случае в качестве ригеля выступает вращающийся ролик или язычок, скошенный с двух сторон. Размещаться такая защёлка может как на дверном полотне, так и на коробке. Когда дверь закрывается, подпружиненный ролик попадает в отверстие на ответной планке и обеспечивает фиксацию створки в закрытом положении. Роликовая защёлка может устанавливаться в качестве отдельного устройства или работать в составе замка как на распашных, так и на маятниковых полотнах. С ручкой или другими запорными ригелями, имеющимися на замке, она не связана. Полноценно закрыть дверь при помощи роликовой защёлки не получится, так как при надавливании на неё с определённым усилием, она откроется.

    У роликовых защёлок в качестве ригеля обычно выступает вращающийся ролик

  3. Магнитные. Принцип работы таких устройств основан на свойстве магнита притягивать металлические детали. Магнитные защёлки часто используются как в жилых помещениях, так и в офисах. Они позволяют фиксировать створку в закрытом положении, а для её открывания требуется небольшое усилие. Одна часть такого устройства фиксируется на торце полотна, а другая — на дверной коробке. После того как дверь закрылась, магнит притягивается к металлической ответной планке и полотно фиксирует дверь в закрытом положении. Есть простые модели, которые похожи на те, что устанавливаются на мебели, только имеют большее притягивающее усилие. Некоторые модификации магнитных защёлок имеют ригель, который втягивается в отверстие на ответной части. Открыть такую защёлку можно только при помощи поворотной или нажимной ручки.

    Работа магнитной защелки основана на свойстве магнита притягивать металлические предметы

  4. Задвижные. В этом случае разработчики в одном устройстве объединили функции замка и защёлки. Такие устройства не имеют ручки, поэтому открыть их можно изнутри при помощи вертушки или снаружи — ключом. Практически все такие модели имеют фиксатор, который при необходимости позволяет прятать подпружиненный ригель в корпусе защёлки. Когда он спрятан и заблокирован, исключается самопроизвольное закрывание механизма, но в этом случае дверь не будет зафиксирована в закрытом положении и в любое время может открыться.

    Задвижная защёлка открывается только при помощи ручки, некоторые модели можно открыть ключом

  5. Электромеханические и электромагнитные. Такие устройства позволяют дистанционно закрывать и открывать двери, поэтому обычно их устанавливают на калитках или на входах в охраняемые помещения. Для электромагнитных устройств надо дополнительно устанавливать автономное питание. Это связано с тем, что при отсутствии подачи электроэнергии они находятся в разомкнутом состоянии. Существуют следующие виды защёлок:
    • нормально открытые. При отключении питания такие защёлки находятся в открытом положении. Они обычно устанавливаются на аварийных выходах, а также на подъездных дверях. При возникновении аварийной ситуации, когда произошло отключение электроэнергии, люди могут спокойно покинуть помещение;

      При отсутствии питания нормально открытая защёлка находится в разомкнутом состоянии

    • нормально закрытые. При отсутствии электричества такие защёлки находятся в закрытом положении. Это позволяет обеспечивать безопасность помещения при пропадании питания. В таких случаях открыть защёлку изнутри можно при помощи ручки, а снаружи — ключом;

      Без подачи напряжения защёлка находится в закрытом положении

    • с функцией арретирования. При подаче напряжения защёлка разблокируется и остаётся в таком положении, пока дверь не будет открыта один раз. После того как язычок втянулся в корпус, он там фиксируется при помощи специальных штифтов и может удерживаться любое время до тех пор, пока дверью не воспользуются.
Виды дверных защёлок
Виды дверных защёлок

Видео: обзор магнитных защёлок

Виды дверных защёлок

Виды ручек

Процесс установки ручек на межкомнатные двери своими руками может отличаться в зависимости от вида используемого механизма. Обычно на межкомнатные двери устанавливают такие виды ручек:

  • На розетке – отличаются простотой монтажа своими руками, так как не требуется высверливать большое отверстие, достаточно обеспечить свободный ход стержню. Внешне декорируется накладкой-розеткой.
  • Нобы – это поворотная система, которая имеет вид круглой ручки с защелкой или замочной скважиной. Это довольно удобный вариант, особенно если ставить такую систему на дверь в ванной, но при использовании некачественных материалов она быстро выходит из строя.
  • Нажимные – для открывания двери нужно перевести ручку в нижнее положение путем нажима на нее. Таким образом убирается фалевая защелка, которая возвращается на место сразу же после отпускания рукоятки.
Виды ручек

Наиболее популярные виды дверных ручек

Читайте также:  Виды и устройство приточной вентиляции с подогревом воздуха

Порог межкомнатной двери

Проход между соседними комнатами является местом повышенной травмоопасности, поскольку чаще всего стык, создаваемый при объединении напольных покрытий в этих местах, накрывается порожком, о который многие «очень любят» спотыкаться. Рассмотрим, что представляют собой пороги для межкомнатных дверей, каковы их особенности, преимущества и недостатки.

Многие владельцы собственного жилья устанавливают дверной порог межкомнатной двери с определенной целью.

Порог межкомнатной двери

Не сложно понять, что завышенный порожек может защитить хозяев от потенциального затопления квартиры, если утечка произойдет в сантехническом блоке, но такая защита не будет абсолютной. Надежную защиту порожки обеспечивают лишь при малом количестве утекающей воды, а полноценный потоп, который был предотвращен, защитную конструкцию приведет в негодность, после чего потребуется ее замена.

Лучше всего в качестве гидроизоляционной защиты использовать каменный порожек, которому не страшно интенсивное воздействие влаги. Однако у такого элемента имеется существенный минус – высокий риск получения травмы при ударе о твердую каменную поверхность.

Как установить дверь без порога

Порог межкомнатной двери
    Если нет возможности монтировать порожек, то следует изучить технологию укладки без него:
  1. Под дверные петли вставляет полоса металла со специальной кнопкой, которая вдавливается при закрытии двери. В это время срабатывает пружина, опускающая полосу уплотнителя из резины, надежно закрывая щель под дверью.
  2. Срок эксплуатации такой технологии может достигать 25 лет.
  3. Недостаток лишь в том, что под установку функциональных частей потребуется произведение работ с дверным полотном.

Врезка обычного язычка

Для этого нам понадобятся перьевые сверла № 24, 20, шило, электродрель, шуруповерт.

Также отмеряем на торце межкомнатной двери расстояние от пола один метр и по центру шилом делаем отметку.

Далее, линейкой замеряем расстояние от лицевой планки язычка до центра отверстия для ручки (в стандартных язычках оно равно 45 мм). Это расстояние шилом отмечаем на боковых поверхностях межкомнатных дверей на уровне одного метра от пола с обеих сторон.

На 24-м пере делаем отметку маркером, равную глубине язычка, и просверливаем в торце межкомнатной двери отверстие.

Сверлом №20 делаем отверстия по отметкам на боковых панелях навстречу друг другу.

Далее, закрепляем ручку, вырезаем и устанавливаем ответную планку, как описано выше.

Сантехнический замок и язычок установлены. Пользуйтесь дверьми на здоровье!

Установка ручки

Установку начинаем с нанесения разметки на дверное полотно. Для этого используем карандаш или маркер. Схема разметки, как правило, идет в комплекте с ручкой. Делаем всё максимально аккуратно, так как повреждения устранить достаточно сложно.

Установка ручки

Все пометки лучше делать с внутренней стороны. Отмечаем высоту расположения замка и его ширину. Глубину врезки определяет ширина механизма. Высоту ручки от пола выбираем сами, примерно на уровне пояса, так чтобы было удобно. Однако, стандартом считается 1 м от напольного покрытия.

Прикладываем замок ко внутренней стороне двери и очерчиваем его. Также отмечаем положение ручки и фалевой защелки, которая устанавливается с торцевой стороны полотна. Разметку там удобней делать с помощью угольника. С местом установки ответной планки не спешим, оно определяется после монтажа ручки.

Установка ручки

Далее высверливаем отверстия для квадратного стержня и фиксирующего механизма. Делаем углубление в полотне двери с помощью перьевого или витого сверла, диаметр которого соответствует ширине механизма. Чтобы легче было понимать, насколько вам погружать сверло внутрь двери, на него можно наклеить изоленту.

Читайте также:  Ведомость отделки при проектировании дизайн-проекта

Приступая к сверлению помните, что дрель необходимо держать строго параллельно поверхности пола. Для удобства, полотно двери можно снять с петель и положить. Отверстия под саморезы также следует подготовить заранее. Для этого используют сверло маленького диаметра. Если закручивать саморезы без направляющего отверстия, может произойти раскол древесины. Также сверлят отверстие под ручку сверлом, диаметр которого соответствует размеру квадратного стержня.

Установка ручки

После этого с помощью стамески выравнивают паз. Если есть фрезерный станок, отверстие удобнее сделать им. Глубина погружения фрезы выставляется заранее.

Механизм не должен болтаться в отверстие. Теперь высверливаем с помощью коронки отверстие, по диаметру ручки. Делать это лучше с двух сторон двери во избежание повреждения дверного покрытия на выходе коронки при сверлении.

Установка ручки

Таким образом, основная часть работы уже сделана. Далее механизм ручки вставляется в углубление так, чтобы совпали все отверстия. Затем продеваем квадрат и надеваем на него рычаги (нобы). Последней устанавливаем накладку на квадратный стержень и фиксируем ее специальным винтом. Защелку закрываем другой накладкой.

Для того чтобы легко установить ручку, скорее всего, нам понадобится снять её верхнюю часть. Для этого ищем отверстие сбоку. С помощью, идущего в комплекте ключика или любого другого тонкого плоского предмета, нажимаем внутри этого отверстия «язычок» и снимаем непосредственно саму ручку. Далее мы также можем снять и декоративную накладку, тем самым, открывая крепёжные отверстия. Теперь в отверстие, высверленное коронкой вставляем внешнюю половинку ручки. Затем вставляем внутреннюю половинку и стягиваем обе соответствующими винтами из комплекта. Теперь обратно надеваем декоративную накладку и корпус ручки. Не забываем при этом нажать внутренний «язычок» ключиком.

Установка ручки

Теперь мы можем правильно установить ответную планку на дверную коробку. Для этого мы прикрываем дверь и отмечаем карандашом положение защелки и запорного механизма, если таковой присутствует. С помощью стамески делаем углубление до 1 см, которое закрываем планкой. Если устанавливается роликовая защелка, паз должен быть до 5 мм.

Ручка-защёлка установлена. Выполняя последовательно эти действия вы без труда сможете самостоятельно установить любую защёлку в межкомнатную дверь.

Установка ручки

Если нет дрели, то все отверстия можно сделать и с помощью подходящей стамески, однако, в этом случае установка ручки потребует более серьезных ремонтно-строительных навыков, сил и времени. А значит может оказаться трудновыполнимой задачей для неподготовленного человека.

Как вставить ручку в межкомнатную дверь?

Современная межкомнатная дверь – это сложная система, состоящая из множества деталей, каждая из которых выполняет собственную функцию. Слаженная работа изделия обуславливается выбором составляющих и правильностью их установки.

К примеру, дверная ручка, небольшой, но важный элемент, определяет, насколько комфортной конструкция будет в эксплуатации. Удобное открывание и закрывание створки напрямую зависит от такого параметра, как высота ручки межкомнатной двери. На каком расстоянии от пола следует устанавливать данную деталь фурнитуры?

Как вставить ручку в межкомнатную дверь?

Большинство производителей выпускает дверные конструкции, в которых высота установки ручки межкомнатной двери предопределена заранее. На расстоянии 1000 мм от пола, или как раз по центру створки, под фурнитуру уже бывают зарезаны пазы.

Даже если пазов нет, двери межкомнатные МДФ эконом класса в данной зоне оснащаются специальным брусом, предназначенным для более удобной врезки ручки и замка. При монтаже фурнитуры можно отклониться вниз или вверх, но не более чем на 100 мм.

Данный стандарт был разработан для среднестатистического россиянина, рост которого, как полагают исследователи, равен 170 см, а длина рук – 70 см. Однако такая высота ручки межкомнатной двери может подходить не всем.

Определение удобного расположения фурнитуры

Как вставить ручку в межкомнатную дверь?

Чтобы выяснить, на каком расстоянии от пола следует монтировать изделие, можно провести небольшое исследование.

Станьте около двери, опустите руку и в той точке, где заканчивается ваша ладонь и начинается запястье, сделайте отметку. Отсчитайте вверх 20 см. Именно в этом месте можно установить ручку, не опасаясь, что ею будет неудобно пользоваться.

Место расположения фурнитуры определяется по тому, где находится ваш локоть, когда вы вплотную приблизились к двери. Полученный результат совпадает с предыдущими вычислениями.

Ручка в детской комнате

Как вставить ручку в межкомнатную дверь?
Если взрослый человек без труда может выяснить, какой должна быть высота установки ручки межкомнатной двери, чтобы изделием было удобно пользоваться, то для ребёнка всё не так просто. Конечно, можно установить данный элемент фурнитуры пониже, а потом передвинуть вверх, когда малыш немного подрастёт, однако никому не хочется портить качественные двери ещё одним пазом.

Проблему можно решить при помощи нажимного изделия и шнурка, привязанного к нему. Пока ребёнок не дотягивается до ручки, он может открывать дверь, просто потянув за шнурок.

Крепление декоративных накладок замка

Перед монтажом ручек в некоторых конструкциях замка требуется установить декоративные накладки отдельно под ручки и под замочную скважину. Накладки крепятся на декоративные шурупы, совпадающие по цвету с накладками. Иногда вместо шурупов используются шпильки, проходящие сквозь полотно двери и механизм замка.

При монтаже такой конструкции потребуется особая аккуратность, нужно высверливать отверстия определённого диаметра, при монтаже придерживать гайку и одновременно вкручивать шпильку. Декоративные накладки цилиндрического замка заходят на специальные упоры и фиксируются на них.

Установка межкомнатной двери своими руками

Любая межкомнатная дверь должна быть не только привлекательной, но и надежно выполнять свою главную функцию. В связи с этим при установке межкомнатных дверей своими руками следует придерживаться ряда правил.

Ниже приведена подробная инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками.

Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобятся:

  • дрель,
  • ножовка,
  • молоток,
  • рубанок,
  • пассатижи,
  • уровень строительный,
  • клещи,
  • пена монтажная,
  • сверла 8, 12, 14 мм,
  • гвоздодер,
  • гвозди,
  • пробочные вставки,
  • дюбели.

Установка межкомнатных дверей самостоятельно может быть рассмотрена на примере замены щитовой старой двери. В том случае, если новая дверная коробка оказывается уже чем размер дверного проема стены, ее необходимо устанавливать либо по середине дверного проема (по толщине), либо параллельно одной из поверхностей стены (желательно со стороны комнаты). После установки двери проем дополнительно декорируется откосами. Как правило, стандартные двери рассчитаны на установку порога. Устанавливать ли порог, каждый решает сам. Однако стоит отметить, что при установке порога значительно улучшается теплоизоляция.

Установка межкомнатной двери своими руками
  1. В первую очередь необходимо с помощью молотка и стамески удалить старые наличники. В том случае, если наличники прикреплены при помощи гвоздей без шляпок, удобнее использовать клещи.
  2. После этого следует снять старую дверь с петель. Для этого следует подпереть ее гвоздодером и постепенно раскачивая приподнять вверх.
  3. После демонтажа наличников и старого полотна производится демонтаж дверной коробки. В том случае если стены сделаны из шлакоблока следует проводить работы крайне осторожно, поскольку можно повредить часть перегородки (вырвать «с мясом»).В стене за старой коробкой, как правило, располагаются бруски (брежневки, хрущевки). При демонтаже стоит оставить их, поскольку они послужат для крепления новой коробки. В том случае, когда они отсутствуют или их состояние неудовлетворительное, следует их демонтировать. За этим в стене равномерно по высоте двери просверливаются 3-4 отверстия.
  4. При помощи ножовки отпиливаются вертикальные бруски новой дверной коробки. Стоит сделать их на 8-10 мм длиннее, чем дверное полотно. Необходимо это для нормального функционирования двери, поскольку за счет этого обеспечивается нормальная вентиляция и возможность положить коврик или ковер под дверь.
  5. После этого необходимо установить в подготовленный проем новую дверную коробку.
  6. После этого необходимо ее выровнять относительно стены. Начинать выравнивание следует с вертикального бруса с петлями. При помощи строительного уровня легко проконтролировать вертикальность.
  7. Подобным образом выравнивается второй брус дверной коробки.
  8. Вслед за этим в стойках сверлятся отверстия, напротив отверстий ранее просверленных в деревянных брусках или стенах. При этом необходимо тщательно отмерить расстояния отверстий, так чтобы саморезы закрученные в них точно попадали в дюбеля в стенах.
  9. После этого отверстия в брусках дополнительно рассверливаются сверлом 12-14 мм на глубину 1 см.
  10. При помощи клиньев необходимо зафиксировать выровненные стойки коробки. После этого при помощи шурупов или саморезов стойки крепятся к стене, при этом их головки утапливаются в специально подготовленных отверстиях, а затем декорируются пробочными вставками.
  11. Только после этого можно снять нижний технологический брусок. Он служит для обеспечения при транспортировке необходимой жесткости.
  12. Монтажной пеной заполняются полости между дверной коробкой и стеной. Монтажная пена служит для дополнительного «сцепления» дверной коробки со стеной, к тому же служит отличным тепло и шумоизолятором. Как правило, монтажная пена высыхает за одни сутки.
  13. Дверное полотно навешивается таким образом, чтобы не повредились петли. Намного удобнее это оказывается делать вдвоем. При правильно проведенном монтаже зазор между дверным полотном и дверью оказывается не более 2 мм, при этом полотно прилегает плотно.
  14. После этого стоит приступать к установке наличников. Наличники крепятся гвоздями, при этом шляпки у них рекомендуется откусить, для придания более эффектного вида. Стыки между наличниками отпиливаются под углом 45 градусов.
  15. На последнем этапе можно приступать к установке фурнитуры.

Как видно, установка межкомнатных дверей самостоятельно не потребует больших затрат и усилий. При соблюдении всех необходимых требования межкомнатные двери при этом прослужат не один год.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подготовка инструмента

Для установки запорной конструкции подготовьте необходимые инструменты:

  • Измерительный инструмент: треугольник для столярных работ, рулетка, карандаш.
  • Столярные инструменты: отвертки плоского и крестового типа, молоток, стамеска, стапель, долото.
  • Механические и электрические инструменты: шуруповерт и комплект бит, перьевые сверла, сверло для работы с деревянными материалами (6 мм), подходящие по размеру коронки, электрофрезер.
Подготовка инструмента

Каждый домашний мастер имеет в арсенале практически весь список необходимых инструментов.