Опалубка для монолитного перекрытия

Бетона или отдельных блоков, монолитное перекрытие может быть выполнено самостоятельно. Оно должно обладать стойкостью к вибрации, а также иметь достаточно внушительную прочность. Установить такую конструкцию можно между этажами и под чердачным помещением. Плита может принимать самые разнообразные формы, что исключает ограничения в планировке при проектировании дома.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Опалубка перекрытий — Виды опалубки … Телескопическая опалубка перекрытий … FORMAT group Опалубка перекрытий: инструкция по …

Уход после заливки

Если говорить про уход за подобным изделием, то важно сказать, что при его застывании будет исходить достаточно тепла, а это становится причиной скорого испарения жидкости. Ее минус приведет к деформированию покрытия из бетона, по причине чего в первое время смачивают плиту водой постоянно. Ее требуется лить или ведрами, или посредством шланга с особым распылителем. До этого на бетон можно укладывать тряпку и лить воду. При жаре бетон требуется прикрывать полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно убрать уже через 10 суток после крайнего замачивания. Обычно плита способна набрать прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок выйдет, можно продолжать работы по строительству. В представленном видеоролике вас ждет процесс возведения монолитной плиты для перекрытия собственноручно.

Устройство монолитного перекрытия

Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

Читайте также:  Устройство монолитного перекрытия по профнастилу

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Устройство монолитного перекрытия

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Виды опалубки и поддерживающих стоек

Для сооружения конструкций перекрытия необходимо выбрать только проверенные материалы

Для устройства междуэтажных плит в монолитном исполнении существует технология возведения двух видов конструкций:

Виды опалубки и поддерживающих стоек
  1. Съёмная – устанавливается с опорой на специальные поддерживающие домкраты. Этот метод устройства опалубки отличается достаточно высокой стоимостью, поэтому редко применяется при строительстве монолитных домов своими руками.
  2. Несъёмная – при заливке конструкций собственными руками этот тип применяется чаще; для изготовления опалубочных щитов используют профильный лист, деревянные щиты из досок, влагостойкую фанеру. Профильный лист используют для возведения междуэтажных конструкций перекрытий, которые должны выдержать высокие нагрузки, поэтому должны обладать высокой прочностью. Для устройства покрытий или чердачных перекрытий в монолитном исполнении, разрешается использовать влагостойкую фанеру или древесину.

Для поддержания щитов используются объемные или телескопические стойки, последние используются при строительстве жилых коттеджей или дачных домов своими руками.

Объемные поддерживающие стойки используются при возведении строений с высокими этажными пролетами.

Подпорки перекрытий могут быть изготовлены из металла или дерева

Виды опалубки и поддерживающих стоек

Для обычных зданий нерационально выполнять плиты из монолита толщиной более 0,3 м, для таких конструкций предусматривается использование стандартных стоек заводского изготовления с размером 170-310 см, шаг установки стоек следует предусмотреть до 1,0 м.

Своими руками допускается изготовить опорные стойки из деревянного бруса или металлических труб, если не удается приобрести опоры заводского изготовления. Профлист подпирается стойками из труб, опалубка из листов ОСБ – брусом.

Замена пришедших в негодность перекрытий

Нередко в домах, где не применялись специальные пропитки, деревянные перекрытия гниют, что создаёт опасность для проживающих. Конечно, можно их заменить снова на древесину, однако сборные монолитные конструкции будут значительно надёжнее и долговечные. К тому же, если использовать в качестве блоков из полистирол-бетона. А вот установить бетонные перекрытия из железобетонных плит в этом случае не получится. Ведь завести их внутрь краном не получится, а вручную и вовсе невозможно. К тому же вес плит довольно велик и фундамент частного дома их просто не выдержит.

Замена пришедших в негодность перекрытий
Замена пришедших в негодность перекрытий

Монтаж сборно-монолитных перекрытий можно производить даже в уже отстроенном помещении

Замена пришедших в негодность перекрытий
Замена пришедших в негодность перекрытий

Пошаговая инструкция монтажа сборных монолитных перекрытий

Замена пришедших в негодность перекрытий
Замена пришедших в негодность перекрытий
Иллюстрация Описание действия
Блоки для подобных перекрытий имеют малый вес, однако по причине большого количества придётся нанимать технику для их перевозки и разгрузки. Хотя, удалив фиксирующие ленты, выгрузить их из кузова грузовика можно и вручную.
Для начала необходимо собрать опалубку и установить временные опоры. По окончании монтажа они убираются, хотя некоторые, не мешающие проходу через дверные проёмы, можно и оставить. Они пригодятся при утеплении стен.
Установив продольные балки необходимо смонтировать опоры и для них. Сегодня подобный материал можно взять в аренду. Купить же такие трубы практически невозможно, да это и не требуется. Они понадобятся лишь на 3-5 дней.
Следующим шагом можно располагать опорные балки с тригонами. Сделать это несложно, однако здесь требуется внимательность. Каждая из них должна заходить на стену не менее чем на 12-15 см.
Для того чтобы изначально не производить множество замеров, между парами (с обеих сторон) нужно установить по одному блоку. К тому же, это позволит не вымерять угол установки каждой из балок.
Когда все балки установлены, укладываем блоки как можно плотнее друг к другу. Это не позволит бетону протечь в щели.
После того, как блоки уложены, они накрываются дорожной сеткой. На стыках она размещается внахлёст, при этом ещё и крепится к тригонам при помощи вязальной проволоки.
Заливку бетона лучше всего производить при помощи насоса – так слой будет равномерным. Если работа выполняется вручную, лучше выполнять её частями, устанавливая съёмную опалубку для каждой из них.
По окончании монтажа должна получиться ровная поверхность, которая практически не уступает железобетонным перекрытиям, но, при этом, значительно легче.
Замена пришедших в негодность перекрытий
Замена пришедших в негодность перекрытий

Таким образом, можно сделать вывод, что подобная работа под силу даже начинающему домашнему мастеру, не имеющему квалификации и опыта в подобных работах.

Замена пришедших в негодность перекрытий
Замена пришедших в негодность перекрытий

Повышение несущей способности

В бюджетном строительстве зачастую стыки между плитами просто заполняют раствором или строительной пеной. Однако существует проверенный метод, как уложить плиты перекрытия, одновременно увеличив прочность всего перекрытия. Для этого промежутки между ПК нужно не просто заполнить раствором, но армировать

Читайте также:  Монтаж закладных под натяжной потолок

. Проложить хотя бы один (лучше два — снизу и сверху) арматурный стержень. По наружному периметру устроить монолитный пояс, от 5 см шириной. Арматурный каркас связать из двух стержней и расположить вертикально. Так же замоноличивают промежутки между ПК во внутренних несущих стенах.

Все элементы перекрытия оказываются связанными в единый жёсткий диск. Повышается несущая способность, до 40% для бетонных ПК и почти в два раза для ячеистобетонных.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Важно знать

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Важно знать

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 29170Количество использованных доноров: 7Информация по каждому донору:

  1. -domov/opalubka-perekrytii-instruktsiya-po-montazhu: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 6981 (24%)
  2. : использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 5180 (18%)
  3. -perekritii/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3861 (13%)
  4. -stati/opalubka-dlya-perekrytij: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2685 (9%)
  5. : использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 2555 (9%)
  6. : использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 6335 (22%)
  7. : использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 1573 (5%)
Важно знать

Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Читайте также:  Как провести кабель через гофрированную трубу

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси.

Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Монтаж опалубки

Помимо обеспечения требуемой формы монолитному перекрытию, опалубочная конструкция должна выдерживать удельную нагрузку 0,5-1,1 т/куб. м, увеличенную на динамическое воздействие от падающей бетонной смеси.

Сначала производится монтаж стоек (деревянные или стальные телескопические сечением от 100 кв. см). Между каждыми двумя смежными стойками крепится диагональная связь (дюймовая доска). Установка стоек выполняется в соответствии с расположением поддерживающих балок, расстояние (пролет) между которыми зависит от толщины фанеры следующим образом:

  • 1,9-2,4 м – для фанеры тоньше 2 см,
  • 2,1-2,6 м – для фанеры толще 2,1 см.

Диапазон пролетов указан для толщины перекрытия 15-40 см.

Для определения расстояния между стойками, поддерживающими одну балку, используется следующая зависимость:

  • при пролете уже 1,5 м – от 1,4 до 2 м,
  • при пролете 1,6-2,1 м – от 1,2 до 1,8 м,
  • при пролете 2,1-2,5 м – от 1до 1,4 м.

Балки в опалубочной конструкции могут быть:

  • основными (брус 100х100 мм),
  • вторичными (брус 50х50 мм, укладываемый поперек и сверху основных балок с шагом 50-65 см).
Монтаж опалубки

В качестве плоских панелей для формирования оболочки опалубки можно применять:

  • влагостойкую фанеру (толщина 17-23 мм),
  • компоненты многоразовых опалубок (пластиковые),
  • ОСП (толщина 20-26 мм).

Максимальная ширина зазора в месте примыкания панелей к стенам должна быть 2 мм. Это требование не относится к случаям, когда опалубка покрывается изнутри гидроизоляцией.

В некоторых случаях опалубочную конструкцию целесообразно делать несъемной. Для этого можно использовать профлисты, которые устанавливаются узкой полкой вниз по периметру перекрытия. Затем в них вкручиваются саморезы с резиновой прокладкой, которые тонкой проволокой привязываются к арматуре.

При таком способе заливки перекрытия обеспечивается снижение потребности в бетоне на 20-25%, поскольку расчет толщины перекрытия осуществляется от нижнего ребра. Бетонный раствор, попавший и застывший в волнах профлиста, образует ребра жесткости. Высота его гребня не должна быть больше трети толщины перекрытия.

При использовании профлиста в опалубке, необходимо определять шаг вторичных балок как расстояние между волнами, увеличенное в 3,5 раза.

Вертикальными элементами опалубки являются щиты, располагаемые и подпираемые с внешней стороны стены. Для сокрытия пояса перекрытия можно произвести укладку газобетонных блоков (толщина 80-100 мм) по периметру стены.

Внутреннюю поверхность опалубки необходимо обработать антиадгезивным составом.