Как просверлить арматуру в бетоне? Подбираем оснастку

Ответственным и трудоемким строительным мероприятием считают монтаж и укладку плит перекрытия. Все действия должны быть продуманы и откорректированы согласно технологии. Поэтому полезные советы Мастеров, уложивших не один десяток перекрытий, досконально расскажут весь процесс монтажа.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

  • шатровые (ребра расположены по периметру);
  • с продольными ребрами;
  • плоские (цельные, без пустот);
  • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Организация работ

К моменту начала работ по монтажу перекрытий, возведение стен должно быть полностью завершено, а армопояс, если таковой предусмотрен по конструктиву здания, набрал необходимую прочность.

Схема установки перекрытия на блочную стену

Нужен он для того, чтобы кладка стены лучше работала на растяжение, а так же для более качественного распределения нагрузок от вышележащих конструкций. Если же стены дома возводятся из монолитного или сборного железобетона, армопояс не требуется.

На заметку: Транспортируют и складируют плиты перекрытий в проектном положении – то есть, горизонтально. При этом их складывают друг на друга только через амортизационные прокладки, роль которых играют деревянные бруски. Устанавливают их в зоне монтажных петель, строго друг под другом. Высота штабеля – не более пяти плит. При неправильном складировании на изделиях могут появиться трещины, что чревато ослаблением прочности конструкции.

Складирование на строительной площадке

  • Опорная поверхность перед началом монтажа должна быть очищена, так как на неё будет накладываться постель из цементно-песчаного раствора. Его марка не должна быть ниже М100.
  • Работу выполняют обычно два монтажника и один такелажник – человек, который с помощью специального оборудования организует погрузку-выгрузку и перемещение крупногабаритных изделий и оборудования.
  • Наверху у них должно быть оборудовано рабочее место, где должны находиться:
    1. Ёмкость с раствором;
    2. Лопата;
    3. Ящик с инструментом.

Перемещают плиты посредством четырёхветвевого стропа. При установке первой панели монтажники находятся на специальной стремянке. Все последующие конструкции они монтируют, находясь на уже уложенных панелях, выверяя положение каждой по уровню.

Кто и что должен делать

Подготовкой панели к монтажу занимается такелажник. В его обязанности входит проверка наличия и исправности монтажных петель, обеспечение чистоты поверхностей плиты и опорной части стены. Если есть наплывы бетона или наледь (зимой), рабочий с помощью скарпели и щётки должен их удалить.

  • Затем такелажник подаёт крановщику команду о подаче стропа и зацепляет крюки. После того, как машинист натянет стропы, проверяется надёжность зацепа и панель сантиметров на тридцать приподнимается.
  • Если со строповкой всё в порядке, подаётся команда на перемещение плиты к месту монтажа. Параллельно двое монтажников готовят те зоны стены, на которые будет опираться укладываемая плита.
Читайте также:  Правила установки перемычек над окнами

Как это происходит, вы узнаете из следующей главы.

Этапы монтажа плиты

В идеале, устройство растворной постели под плиту осуществляется так:

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана.

Инструменты для устройства проема в перекрытии

Сложная, трудоемкая работа сопряжена с большим количеством шума и вибрационных нагрузок на конструкцию здания в целом. Слишком сильные, они недопустимы никакими строительными нормативами, поскольку могут привести даже к обрушению конструкций.

Соответственно, «грубым» ударным инструментам лучше предпочесть современную инновационную технику. Идеальным вариантом в нашем случае можно назвать использование так называемой алмазной резки. Для устройства проема в железобетонных перекрытиях отлично зарекомендовали себя алмазные дисковые пилы. Эти инструменты работают с невысоким уровнем шума и практически исключают возникновение опасных вибрационных нагрузок и трещин – нередких «спутников» при работе с отбойными молотками и перфораторами.

Для высокоточной и безопасной резки перекрытий часто применяется и универсальный швонарезчик. Этот аппарат состоит из рамы с тележкой и двигателя с ременной передачей, который вращает режущий диск с заданной скоростью. Инструмент обладает изменяемой глубиной реза и не нуждается в закреплении на специальных направляющих. В качестве рабочей поверхности используются алмазные диски.

Демонтаж бетонной плиты

Необходимость демонтировать бетонную плиту может появиться в случае, когда здания реконструируются, разбираются старые строения, когда нужно выполнить ремонт. То есть, окончательная задача может быть разной – демонтаж перекрытия с целью выполнения проема или же выполнение работ в процессе сноса строения, другие варианты. И от этого зависит выбор подходящего метода.

Если выполняется реконструкция здания и после снятия плиты перекрытия делают проем или меняют конструкционный элемент на новый, работы проводят очень щадяще. Тут нужно все сделать очень аккуратно, чтобы не разрушить другие части конструкции – актуальны метод алмазной резки, использование роботизированной техники. Часто делают так: перемещают плиту лебедкой в сторону и попросту разбивают. Или собирают леса перед перекрытием и делят плиту на части.

Когда же демонтируется плита перекрытия в процессе сноса здания, все значительно проще: разрушить все можно гидравлическим экскаватором, отбойным молотком, не беспокоясь о падающих обломках и аккуратности. Главное – правильно огородить объект, исключить возможность попадания на него посторонних.

Масштабные работы выполняются с использованием специальных мобильных кранов. На все этапы работ нужно иметь разрешительную документацию, так как работы являются опасными и сложными.

Демонтаж бетонной плиты – непростая задача, которая может быть реализована несколькими методами. Выбирать конкретный способ стоит с учетом масштабов реализуемых задач, окончательной цели и имеющихся в наличии ресурсов. При возможности лучше поручить выполнение работ профессионалам.

Вывод

При любых строительных манипуляциях возникает необходимость в выполнении разного рода отверстий. Для проведения подобных операций существует огромный перечень инструментов и оборудования, которые могут выполнить отверстия в самых разных типах строительного материала.

Читайте также:  Виды и конструктивные решения перекрытий в доме из бруса

Из-за одной дырки они не поедут или будет очень дорого. А почему в этом кондукторе много труб?

@[email protected] написал: А почему в этом кондукторе много труб?

Такой мне сварили. За одну трубу придерживаешь, другая направляющая. По мере износа трубы меняются ролями.

Обнаружил у себя бур примерно 25 мм длиной 50 см. Вижу такой выход: купить Б/у перфоратор рубля за 2-3. И сверлить этим буром несколько дырок рядом. Что скажете?

@[email protected] , бурил буром 25 мм стену 40 см бетон В25 2 годичной зрелости, перф 2-26 это его предельные возможности если не запредельные. Чтобы совсем не ушатывать перф проходил 12, потом 20, потом 25

кончится на втором отверстии

выше были идеи намного лучше:

tyuk написал: Лучше всего нанять специалистов по алмазному бурению.

Всем большое спасибо за комментарии, советы и отзывы. А что скажете про этот инструмент для моих целей:

Видимо для этих целей нужен только вертикальный перфоратор. Или обыкновенный тоже справится?

Из перфораторов вам нужен SDS-Max перефоратор. Дорогой, не малых размеров девайс. Обычным, хоть каким, вы не сделаете. Объясную почему. Вопрос в энергии удара, чтобы разбить бетон, нужно приложить как минимум сколько-то джоулей на квадратный мм. Чем больше диаметр отверстия тем соответственно больше площадь и нужно больше энергии в удар. Плюс энергия еще тратится на толчек бура, чем он больше и длиннее – тем больше ее нужно. Если у вас не хватает энергии не разрушении бетона, вся она уйдет в отдачу. Подолбив так стену, вы не дырку сделаете, а суставы кистей м запясться раздолбите.

@[email protected] , у перфораторов есть максимальный диаметр сверления. Ориентируйтесь на него. Горизонтальные модели как правило до 26мм. Вертикальные сдс+ бывают до 32. Но стоят они почти столько же сколько бюджетный сдс-мах (до 40). Если все же решите мучить оборудование, то хотя бы предварительно просверлите несколько отверстий меньшего размера по периметру. Тогда шансы будут

В общем история закончилась. Был нанят человек за 1,5т.р. Который убил 2 коронки на 54, но проделал сквозное отверстие. В середине которого оказалась вертикальная арматура на 12 :о) на глубине примерно 10 см от края. Далее действовал сам. Попытка просверлить или другим способом убрать арматуру не увенчались успехом. Поэтому был взят Большой перфоратор и раздолблено отверстие со стороны где глубина 10 см. При этом почему то обнаружились еще две арматурины рядом (закон подлости – скопились именно где придумано отверстие). Кое как удалось просунуть трубу. Таким образом, операция завершилась. Большое спасибо всем за участие.

@[email protected] написал: Попытка просверлить или другим способом убрать арматуру не увенчались успехом.

Прислонение плит

Укладывать плиты перекрытия можно только после создания и подписания схемы или проекта постройки, по которой производится раскладка конструкций. Все комплектующие следует подбирать таким образом, чтобы их опирание на стену из кирпича или керамзита было обеспечено максимально плотно. К тому же следует исключить возможные разрывы по ширине.

Минимальные показатели опирания:

  • 7 см для изделий, чья длина составляет не более 4 м;
  • 9 см для изделий, чья длина превышает отметку в 4 м.

Оптимальным показателем опирания на стену является отметка в 12 см, ее и придерживаются все конструктора и проектировщики покрытий. Эта величина является своеобразной гарантией надежности в случае, если в ходе установки были выявлены несущественные отклонения. Касательно несущих стен следует продумать заранее, так как расстояния между ними должно быть достаточно для укладки используемых плит.

Читайте также:  Монолитные участки между плитами перекрытия

Для расчета необходимого расстояния необходимо взять стандартную длину плит и вычесть 24 см. При использовании серии ПБ или ПК следует использовать лишь опоры по коротким сторонам, не просчитывая промежуточные точки опоры.

Практические советы мастеров

Важно правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. Готовят набор сверл с различными рабочими характеристиками. Бетонные стены облицовывают деревом, плиткой, камнем, для которых понадобятся разные сверла. Перед работой убеждаются, что под штукатуркой в месте сверления нет проводки.

Перед сверлением обращают внимание на важные моменты:

  • для отверстий глубже 10 см и диаметром больше 12 мм используют перфоратор;
  • работу начинают на пониженных оборотах, ударную функцию включают, когда стержень углубится на 5 мм;
  • отверстия под дюбели высверливают на 10 мм длиннее пластикового корпуса.
Практические советы мастеров

Если сверло дрели, углубляясь, застревает, его вынимают и разрабатывают отверстие пробойником, чтобы разбить встретившийся камень и продвинуться дальше.

Алмазные сверла дороже победитовых и используются только без включения ударного механизма. Их требуется каждые 10 минут охлаждать, делать это нужно без воды, только на воздухе.

Заделка торцов плит перекрытия

Как известно, пустотные плиты заливаются в формы, в результате чего, с одной стороны плиты отверстие после бетонирования остается не заполненным бетоном – видна круглая пустота. С другой стороны плита заполняется бетоном при формовании.

Незаделанный торец должен быть заполнен еще на заводе специальными бетонными вкладышами. Для чего это делается?

1. Во-первых, из соображений прочности: без этих вкладышей торец плиты представляет собой довольно хрупкую конструкцию из тонких (от 30 мм) вертикальных и горизонтальных стенок, которые под весом стены следующего этажа начнут трещать – а это уже начало разрушения плиты. Вкладыши, заполнившие все пространство пустот, хорошо работают на смятие и берут нагрузку от стен на себя.

2. Во-вторых, с теплотехнической точки зрения пустоты должны быть закрыты – тогда в них не будет надувать холодный воздух, плюс в пустоты не будет попадать влага, оседающая в виде конденсата на внутренней поверхности пустот, и со временем приводящая к коррозии и образовании плесени.

В общем, с какой стороны ни посмотреть, а торцы должны быть заделаны вкладышами.

Чем плох вариант заполнения торцов плит бетоном в условиях строительной площадки? Очень сложно не просто замазать, а заполнить качественно, чтобы такой вкладыш после набора прочности работал как заводской – воспринимал всю причетающуюся на него нагрузку.

Теперь о расположении торцов плит относительно дома. В серии рекомендуется располагать плиты так, чтобы заделанные вкладышами торцы располагались со стороны наружных стен дома, а заполненные при формовании на заводе – опирались на внутренние стены дома. Это объясняется тем, что внутренние стены более нагружены (на них плиты опираются с двух сторон), и монолитные торцы легче справятся с такой нагрузкой, чем торцы с бетонными вкладышами. Да и со стороны вентканалов также желательно опирать плиты монолитными торцами – чем меньше щелей, тем меньше запахов и влаги будет бродить по дому (не всем ведь попадаются ответственные строители, тщательно заполняющие все швы раствором).

Армирование плиты перекрытия, чертеж

Благодаря сравнительно невысокой стоимости конструкции и простоте монтажа, домашний мастер может реализовать все работы собственными руками. До начала строительства необходимо нарисовать чертеж и неукоснительно следовать ему в процессе постройки.

При работе учитываются следующие параметры:

  • толщина плиты – рассчитывается по пропорции 1:30. Например, для плиты с длиной и шириной 4х6 м, толщина принимается за 20 см;
  • масштаб (размеры всех элементов в плане);
  • особенности арматурного каркаса (однослойный, двухслойный);
  • шаг арматуры;
  • наличие усилений и место их локализации.

Компоненты плиты перекрытия:

  • бетон – минимальна толщина составляет 6.0 см, чем толще плита, тем выше прочностные и звукоизоляционные свойства, однако, фактические параметры зависят от конкретных условий объекта;
  • опорная арматура – блокирует растрескивание в пристенной зоне;
  • венец – проходит через все несущие стены объекта. В венец заводят арматурные стержни.