Бетонная плита: надёжный строительный материал для различных целей

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Делаем опалубку для бетонирования перекрытия

Наконец-то уложили плиты перекрытия между первым и вторым этажом на очередном этапе строительства дома своими руками. Получилось всё быстро и ровно. Только в одном месте оказался промежуток в перекрытии пятнадцать сантиметров. 

При укладке было решено оставить лучше проём между двумя плитами, чем между плитой и стенкой. Чтобы исправить недочёт необходимо выполнить монолитные работы — бетонирование перекрытия. 

Размер проёма:

Необходимые инструменты: лопата совковая, лопата штыковая, бетономешалка или ёмкость для замеса бетона (можно сделать бетономешалку своими руками), ёмкость для подачи бетона (пластмассовый карат, носилки, ведро и т.п.), кельма, молоток.

Необходимые материалы: цемент, гравий, вода, арматура, кладочная сетка, гвозди, доски, рубероид или плёнка, брусок, вязальная проволока д. 1 мм.

Необходимое количество работников: два человека.

Затраченное время: один рабочий день, при условии ручного замеса бетона и подъёма его с улицы на второй этаж.

1. Изготовление опалубки. Для опалубки применялись две доски 32*150*3500 мм сбитых между собой в щит. 

3. Устанавливаем опалубку на подпорки. В данном случае применили три подпорки. Размер бруска должен быть на пару сантиметров больше высоты от пола до потолка. Для подгонки размера можно подложить снизу доску или кирпичи.

Подпорки не должны легко вставляться. Установленная опалубка должна быть жесткой и как можно плотнее прилегать к плитам, чтобы избежать неровностей на потолке.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

Читайте также:  Как правильно и; чем утеплить чердачное перекрытие

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50 φ = 0.9 0.5

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Как сделать бетонную стяжку пола своими руками

Независимо, избрали вы мокрый или полусухой метод установки черных полов, технология предусматривает подготовительные работы. Их нужно провести раньше, чем заказывать, или готовить раствор.

Подготовка поверхности

Независимо, устанавливается стяжка на ранее уложенный бетон или другую поверхность, следует исключить протечки, заранее залив раствором сквозные трещины, убрав отслоившиеся куски камня. После твердения раствора, поверхность грунтуется.

Чтобы предотвратить растрескивание монолитной плиты к стенкам каркаса устанавливают демпферную ленту. Именно эластичная прокладка примет на себя температурное расширение плиты.

На первом этаже и в сырых помещениях гидроизоляционный слой, защищающий от проникновения сырости в помещение, устанавливается обязательно.

Если стяжка плавающая, под установку теплых полов, внизу должен быть уложен слой и гидро и теплоизоляции. Нагреваясь, монолит передает тепло только под лицевой настил. Без теплоизоляции расходы на отопление будут значительно выше. В качестве изолятора используют твердые пористые плиты или керамзит.

Армирование

Если заливка стяжки пола бетоном требует армирования – сетку укладывают до заливки, на специальные бобышки, чтобы она оказалась внутри камня. Добавьте в бетонную смесь фибролитовое волокно. Переплетаясь хаотично, полипропиленовые волокна создают прочный монолитный каркас. Можно обойтись без армированного каркаса, но только не под теплые полы. Задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв, предупредить ее растрескивание.

Армирование используют:

  • при установке теплых и плавающих полов;
  • толщина чернового слоя от 5 см;
  • стяжка устанавливается на основание в виде грунта;
  • предполагается высокая механическая нагрузка.

Металлический каркас устанавливают на специальные пластиковые подставки для установки одного или 2 слоев металлической сетки. Она должна быть утоплена в бетон не менее чем на 0.5 см. Чем толще арматурные прутки, тем жестче они создадут каркас, прочнее будет стяжка. Чаще всего арматурой служит дорожная сетка с ячейками 100х100 и 150х150, с диаметром прутьев 5 мм. Но для нагруженных поверхностей используют арматуру 8-16 мм, причем слой бетона над каркасом должен быть не менее 3 см.

Последовательность: сначала укладывается обогревательный контур, над ним арматурный каркас.

Разметка уровня черного пола и установка маяков

Любым способом с использованием инструментальных замеров нужно установить наивысшую и низшую точки чернового пола. Это позволяет приблизительно установить среднюю толщину монолита и расход материала. Бетон никогда не ложится равномерно, и даже опытный мастер не может выполнить покрытие без маяков.

Горизонтальный ориентир – наивысшая точка на поверхности принимается за нулевую. На стенах выставляются сплошные горизонтальные линии определяется наличие выступов относительно их по всему полу. Ровнительные линии проводятся с учетом толщины чернового пола. Именно на их высоте должны быть установлены верхние головки маркеров и это будет нулевая линия.

В качестве маяков используют самодельные рейки или профессиональные реперы. Главное, при распределении раствора по поверхности все они должны находиться на одном уровне – быть утопленными в бетон заподлицо.

В качестве реек, по которым движется правило при выравнивании бетонной смеси лучше использовать профили или трубы. После застывания их снимают, желоб заполняют строительной смесью. Маяки закрепляются саморезами, шурупами по бетонной подложке для создания горизонтальной линии.

Но бетонная подложка должна схватиться, требуется время. Поэтому чаще маркировочную линию устанавливают на регулируемые по высоте саморезы, их можно оставить в толще, а узкий шов от рейки легко затереть.

Реперы маяки относятся к профессиональному оборудованию. Устройство представлено рейкой на треногах с регулированием их по высоте. По направляющим движется правило, поэтому они должны быть закреплены. Расстояние между контрольными линейками 100-150 см. Контур должен отступать от стены на 30-40 см.

Гидроизоляция швов при бетонировании

Необходимо учитывать, что в области размещения швов изоляционная функция бетонной конструкции значительно сокращается. Место расположения рабочего шва может стать зоной скопления влаги, что создает серьезную угрозу химического разложения бетона и коррозии арматуры. В условиях эксплуатации объекта при низких температурах попавшая в полость бетонной конструкции влага замерзает, а при оттаивании становится причиной возникновения внутренних напряжений, и, как следствие, механического разрушения бетона.

Читайте также:  Как правильно накрыть крышу шифером своими руками

Во избежание износа строительного материала в зоне размещения рабочего шва предусматривается качественная гидроизоляция. Широко используются несколько основных методов гидроизоляции:

  • Гидрошпонки;
  • Разбухающие шнуры;
  • Проникающая и инъекционная гидроизоляция;
  • Безусадочные цементные составы.

Работы по гидроизоляции, выполненные качественно, обеспечат эластичность холодных швов, устойчивость к влаге, плесени и значительным температурным колебаниями. Помимо этого, гидроизоляция позволяет избежать засорения швов, что положительно влияет на срок их службы, как и конструкции в целом. Необходимо помнить, что холодный шов — ответственный элемент бетонного или железобетонного сооружения, и от правильного устройства и дальнейшего ухода зависит надежность и долговечность будущей постройки.

Возврат к списку

Уточните стоимость доставки бетона до вашего объекта

у нашего менеджера по телефону или через форму запроса

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;
  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • Вторичный крафт и особые возможности

    Даже если вы опробовали все четыре вида кнопок, вам обязательно стоит скрафтить хотя бы одну вместе с рельсами — это очень полезная возможность, которую многие игроки почему-то игнорируют. Если у вас есть готовые пути, то в нужной точке вы можете заменить один блок рельсов на тот, который содержит еще и кнопку, — и перед вами откроются новые возможности. Но при этом стоит помнить о различиях между камнем и деревом. Чтобы активировать каменную кнопку на рельсах, вам нужно находиться в вагонетке самому или поместить туда моба, в то время как деревянная кнопка активируется даже тогда, когда по ней проедет пустая вагонетка. Крафт таких рельс не самый сложный — для одного блока вам понадобится шесть железных слитков и блок красной пыли в дополнение, естественно, к самому блоку нажимной плиты. Блок плиты размещается в центральной ячейке верстака, под ним помещается редстоун, а по краям выстраиваются столбики из слитков.

    Вторичный крафт и особые возможности
    Вторичный крафт и особые возможности

    Вторичный крафт и особые возможности
    Вторичный крафт и особые возможности

    Плиты в Майнкрафт могут пригодиться для разных целей. Cуществует несколько разновидностей плит — деревянные, железные, золотые, каменные. Все они выполняют функцию переключателя или кнопки. Как и с другими предметами в этой игре, для крафта плит потребуются определенные ресурсы. Ниже будет рассказано, как сделать ту или иную плиту в Майнкрафт.

    Вторичный крафт и особые возможности
    Вторичный крафт и особые возможности

    Вторичный крафт и особые возможности
    Вторичный крафт и особые возможности

    Установка опалубки

    Перед тем как залить перекрытие между этажами, над подвалом, под чердаком и т.п. нужно построить надежную опалубку, способную выдержать массу заливаемого бетона. После его застывания вес монолита будет распределяться по стенам, на которые он обопрется. Кроме того, прочность плите придаст арматура, но она никак не сможет удержать жидкий раствор.

    Итак, бетонирование площадок делится на 3 этапа:

    1. Монтаж опалубки.
    2. Строительство армирующей решетки.
    3. Заливка раствора.

    Опалубочная конструкция под бетонную площадку – сложное сооружение, монтаж которого трудно провести в одиночку. Вначале следует рассказать о более легком варианте ее устройства, с которым строитель сможет справиться самостоятельно. Такую опалубку можно устанавливать только в помещениях с небольшой площадью, в которых для подпорки ее центральной части не потребуются стойки или будет достаточно 1 ряда. Такую опалубку можно устраивать в помещениях, расстояние между стенами в которых не превышает 3 м.

    Для ее возведения потребуются:

    • брусья 50х100 мм;
    • брусья 50х150 мм;
    • анкерные винты или болты 10х100 мм;
    • саморезы;
    • влагостойкая фанера толщиной от 18 до 22 мм;
    • плотная полиэтиленовая пленка;
    • гидроуровень;
    • отбивочный шнур с мелом;
    • рулетка;
    • перфоратор;
    • дрель-шуруповерт;
    • электролобзик.

    Учтите, что брусья обоих ярусов опалубки будут укладываться на ребро. Продольные (50х100) будут крепиться на двух противоположных (и более протяженных) стенах, а поперечные (50х150) – сверху них. Делая замеры, учтите, что расстояние (c) от продольных брусьев до потолка вычисляется по формуле: c=a+b (a – ширина поперечной балки, b – толщина фанеры).

    Для определения горизонтали на стенах используйте уровень, шнур и мел. Высверлите в продольных балках отверстия под анкеры. Шаг между ними – 50 см. Сделайте отметки на стенах и высверлите отверстия в них. Закрепите брусья. Уложите на них перемычки на расстоянии в 0,5 м друг от друга. Дополнительно проверьте горизонтальность плоскости уровнем и стяните продольные и поперечные брусья саморезами. Застелите обрешетку фанерой.

    Опалубка на стойках

    Другой способ установки опалубки – ее монтаж на стойках. Для них можно использовать брусья сечением не менее 100х100 мм. Правда, точное выведение горизонтали при использовании таких опор будет затруднено. Кроме того, эти стойки необходимо дополнительно усиливать раскосами, которые должны соединять нижние и верхние части соседних стоек так, чтобы они находились в устойчивом равновесии. Совсем другое дело, когда в качестве опор применяются регулируемые по высоте стойки, оснащенные для большей устойчивости треногами. Если есть возможность, арендуйте эти приспособления.

    Монтаж проводится следующим образом:

    1. Крайние ряды опор устанавливаются на расстоянии в 20 см от более длинных стен.
    2. Расстояние между стойками в ряде – 1 м.
    3. Расстояние между рядами (продольными брусьями) – не более 2 м.
    4. Стойки выравниваются по вертикали и по верхним торцам.
    5. На них кладутся и закрепляются балки.
    6. Укладываются и крепятся поперечные брусья с шагом не более 50 см.
    7. Уровнем проверяется горизонтальность плоскости под фанеру. При необходимости калибруется высота стоек.
    8. Укладывается фанера.

    Теперь к ней необходимо подшить саморезами бортики опалубки. Оптимальная высота боковых щитов – толщина перекрытия. Она должна составлять 1/30 часть длины пролета (расстояния между длинными стенами), но не быть тоньше 15 см. Не забудьте установить ограждение в местах, где будут проемы.

    На дно опалубки укладывается гидроизолятор. Благодаря ему вода при закладке бетона не будет просачиваться через швы, а потолок получится более ровным. Следует заметить, что тонкий полиэтилен мало годится для роли гидроизолятора. При заливке он будет смещаться, что создаст ненужные неровности на потолке. Использовать нужно плотную пленку или битумные рулонные материалы.

    Как от них избавиться

    Есть два основных способа, как решить проблему с рустами на потолке. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, а вот какой из них использовать, определить можно не сразу.

    Уложенные плиты перекрытия не всегда параллельны друг другу. Перепады высоты могут составлять достаточно большую величину. Именно от того, насколько сильным будет разница в уровне плоскости плит и будет зависеть выбор способа отделки.

    В одном случае будет использоваться целый комплекс работ, связанных с получение гладкой плоскости. Этот вариант подразумевает и достаточно трудоемок. Его несомненным преимуществом будет максимально гладкая и очень ровная полученная плоскость нового покрытия.

    К недостаткам такого решения, можно отнести достаточно большой объем работ по выравниванию и высокая общая стоимость работы. Кроме того, выполнить все операции достаточно качественно сможет далеко не всякий.

    Заделка рустов на потолке вторым способом, будет намного проще. Необходимо просто заполнить имеющееся углубление шпаклёвочным раствором и вывести заделанную область в одну плоскость с остальным потолком. После этого, необходимо отшлифовать заделанный участок и придать ему окончательный вид при помощи финишной отделки.

    Затрат будет намного меньше, да и объём работы значительно уменьшится. Однако, квалификация работника тоже будет иметь большое значение. Неопытный мастер не сможет проделать все операции идеально.

    Заделываем непроектные стыки до мм

    В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

    Способ 1

    • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
    • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
    • Промежуток между плитами заливаем раствором;
    • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

    Способ 2

    Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

    Способ 3

    Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

    Способ 4

    Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.