Недорогая направляющая для ручной циркулярной пилы своими руками

Разметкой называют операцию нанесения на обрабатываемую заготовку или ремонтируемую деталь линий (так называемых разметочных рисок), определяющих контуры детали или места, подлежащие обработке.

Разметочные плиты

Разметочные плиты имеют ребристую конструкцию, что придает им жесткость при сравнительно небольшом весе.

Рабочие поверхности разметочных плит должны быть точно обработаны. Во избежание деформаций плит в процессе их эксплуатации отливки между черновой и чистовой обработкой подвергают старению (выдержке на воздухе длительное время).

На верхней поверхности разметочной плиты (рис. 1, а), при отсутствии станочных пазов, прострагивают продольные и поперечные канавки глубиной и шириной 1-2 мм так, чтобы вся поверхность плиты оказалась разделенной на квадратные участки.

Большие разметочные плиты устанавливают на специальных подставках (тумбах) с выдвижными ящиками для хранения инструмента. Разметочные плиты малых размеров помещаются на деревянных подставках и устанавливают непосредственно на верстаках.

Высота от пола до рабочей поверхности разметочной плиты малых или средних размеров составляет 800–900 мм, а плиты больших размеров – 700 мм.

Разметочные плиты

Разметочная плита должна иметь свободное пространство для обхода и для возможности работать с любой стороны.

Проверку плоскостности разметочных плит осуществляют с помощью точной проверочной линейки и щупа. Для этого линейку накладывают своей рабочей поверхностью на рабочую поверхность разметочной плиты. Зазоры между этими поверхностями контролируют щупом. Толщина щупа, который проходит в щель между линейкой и разметочной плитой, не должна превышать 0,03–0,05 мм.

Правильность рабочих поверхностей шабреных разметочных плит (рис. 1, б), предназначенных для точной разметки и поверочных работ, проверяют на краску поверочной линейкой. Число пятен в квадрате 25х25 мм должно быть не меньше 12.

Рис. 1. Разметочные плиты

Характерности плоскостной маркировки

Назначение разного типа маркировки – это правильно, правильно и без огрехов перенести на заготовку размеры, требуемые во время изготовления детали. Разрешается погрешность при ее выполнении 0,2–0,5 мм.

Основная особенность плоскостной маркировки – сложность. По этому данную операцию лучше всего использовать в мелкосерийном и индивидуальном производстве. В массовых производствах размеры переносятся трафаретами, шаблонами, кондукторами.

Помимо плоскостной маркировки применяется пространственная разметка. Она выделяется тем, что все линии вычерчиваются на нескольких поверхностях, находящихся в различных плоскостях относительно друг друга.

При этом важно скоординировать все линии между собой в пространстве. Такую разметку называют также «объемной».

Разметка наноситься разметочными рисками. Они собой представляют линии с особыми углублениями, сделанными методом накернивания.

Приспособления для плоскостной разметки

Для выполнения разметки используют разметочные плиты, подкладки, поворотные приспособления, домкраты и др.

На разметочной плите устанавливают подлежащие разметке детали и располагают все приспособления и инструмент. Разметочная плита отливается из мелкозернистого серого чугуна.

Размер плиты выбирают так, чтобы её ширина и длина были на 500 мм больше соответствующих размеров размечаемой заготовки. Поверхность плиты всегда должна быть сухой и чистой. После работы плиту обметают щёткой, тщательно протирают тряпкой, смазывают маслом для предохранения от коррозии и накрывают деревянным щитом.

Читайте также:  Диски для болгарки: шлифовальные и отрезные круги

Характерности плоскостной маркировки

Назначение разного типа маркировки – это правильно, правильно и без огрехов перенести на заготовку размеры, требуемые во время изготовления детали. Разрешается погрешность при ее выполнении 0,2–0,5 мм.

Основная особенность плоскостной маркировки – сложность. По этому данную операцию лучше всего использовать в мелкосерийном и индивидуальном производстве. В массовых производствах размеры переносятся трафаретами, шаблонами, кондукторами.

При этом важно скоординировать все линии между собой в пространстве. Такую разметку называют также «объемной»

Разметка наноситься разметочными рисками. Они собой представляют линии с особыми углублениями, сделанными методом накернивания.

Приспособления для плоскостной разметки

Для выполнения разметки используют разметочные плиты, подкладки, поворотные приспособления, домкраты и др.

На разметочной плите устанавливают подлежащие разметке детали и располагают все приспособления и инструмент. Разметочная плита отливается из мелкозернистого серого чугуна.

Размер плиты выбирают так, чтобы её ширина и длина были на 500 мм больше соответствующих размеров размечаемой заготовки. Поверхность плиты всегда должна быть сухой и чистой. После работы плиту обметают щёткой, тщательно протирают тряпкой, смазывают маслом для предохранения от коррозии и накрывают деревянным щитом.

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

Что касается размера предлагаемой конструкции направляющей, то он подбирается индивидуально под глубину запила имеющейся пилы, а также тех заготовок, которые в дальнейшем будут обрабатываться.

Для изготовления столешницы применяется фанерный лист. Его длина может быть какой угодно. Ширину можно сделать 35 см, что будет удобным для подавляющего большинства циркулярок. Отступив 10 см от длинного края фанеры нужно нанести разметку для установки профиля с Т-образным пазом. Желательно, чтобы профиль был короче фактической длины столешницы, что позволит в дальнейшем облегчить хранение станка. Профиль нужно посадить в паз. Удобнее всего его выбирать ручным фрезером установив параллельный упор. При работе с фанерой лучше углубляться постепенно, сделав выборку в несколько проходов.

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

Чтобы убрать дефекты на поверхности столешницы нужно прошлифовать фанеру.

Профиль с Т-образным пазом запрессовывается в полученное гнездо заподлицо. Он закрепляется саморезами по всей длине.

Для непосредственной направляющей для самого электроинструмента можно найти уголок, но зачастую он имеет одинаковые стороны, что не совсем удобно. Гораздо лучше приобрести швеллер и распилить его вдоль, получив 2 отличных уголка с низким бортиком.

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

Теперь нужно изготовить упоры для направляющей. Для этого следует взять 2 доски с сечением 30 мм, длиной соответствующей ширине фанерной столешницы. В данном случае их длина составляет 35 см. Что касается ширины досок, то она должна быть равна фактической глубине реза циркулярки плюс 8 мм. Совместив доски между собой и поставив их на ребро нужно отметить 7 см от края. От этой линии отмеряется длина, соответствующая ширине подошвы пилы. Вторая отметка ставиться немного шире, с учетом толщины стенок уголка и зазора 1 мм.

Читайте также:  Как выполняется крепление трубы к стене: пошаговая инструкция

Зажав доски в тисках нужно запилить все по начертанным линиям ножовкой на глубину 1 см, после чего выбрать паз.

Теперь нужно прикрепить доски к столешнице. Для этого они сначала приклеиваются, после чего дотягиваются шурупами

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

Обратите внимание, что вторая доска закрепляется в конце профиль с Т-образным пазом, а не фанеры. Перед вклеиванием нужно зависти в профиль Т-болт

На полученные из досок стойки нужно закрепить уголки из швеллера прямо в паз, добавив тем самым жесткости. Чтобы конструкция была разборной, лучше не закручивать шурупы в дерево, а установить мебельный дюбель и в дальнейшем пользоваться винтом.

Также можно сдвинуть полозья направляющей, чтобы было возможно ее использовать для фрезера. Потребуется сделать еще пару отверстий и поставить мебельные дюбели.

Покрасим получившееся приспособление.

Для удобства дальнейшего хранения станка в подвешенном состоянии, на выступающей за пределы рабочей части столешницы фанере можно прорезать сквозное отверстие.

Теперь нужно поставить циркулярку на полозья. Ее следует включить и проехать с одного края столешницы до второго. Слегка выступающий диск сделает себе канавку примерно в 2 мм, благодаря тому, что пазы стоек были углублены не на 8 мм, а на 1 см.

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

Чтобы при движении пила не уходила в перекос и не тормозила, на ее подошву можно прикрепить мебельный уголок, слегка его проточив. Это может и не понадобиться, многое зависит от типа подошвы.

Пользуясь уже практически готовым станком можно сделать направляющие для крепления заготовок под углом. В первую очередь пригодятся упоры под 45 и 30 градусов. Для этого взяв 2 рейки нужно просверлить в них отверстие под скользящий Т- болт.

Закрепив одну заготовку под углом 45 градусов и прижав гайку ручной настройки нужно срезать выступающий торец пилой. Полученный в результате отрезок следует приклеить к снизу обратной части планки, создав дополнительный упор. Он будет упираться в боковой торец столешницы, поэтому в дальнейшем можно будет фиксировать направляющую без транспортира. Таким же способом можно подготовить специальные направляющие и для других углов.

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

На выступающий из Т-образного направляющего профиля болт можно фиксировать прижимную лапку, направляющие и прочее столярные приспособления, расширяя возможности полученного станка. Себестоимость изготовление такого оборудования невысока, при этом его функционала достаточно для обработки некрупных заготовок или точного быстрого торцевания пиломатериалов.

Наглядная работа с пилой:

Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы

Работа с фрезером:

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

  • В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.
Читайте также:  Инструкция по охране труда для слесаря - сантехника

Угловое соединение в полдерева

  • В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
  • Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».

Форма и размер шипа подбирается так, чтобы он плотно вставал в паз, образованный двумя шипами поперечных венцов

  • Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

Тёплый угол с прямоугольным и трапециевидным шипом

  • В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами. Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.