Как просверлить в стене отверстие под розетку

Для начала давайте вспомним, что такое паз. Паз – это квадратное или прямоугольное отверстие, сделанное в каком-либо материале, чаще всего в дереве. Паз и шип – одно из самых известных соединений с момента появления столярного дела. Практически любое изделие имеет в своей конструкции такое соединение.

Правила и ограничения при работе

Иногда возникает серьезный вопрос о допустимости штробления перекрытий в многоэтажках. В самом деле выполнять это не всегда можно, а тем более не везде. Оказывается штробить несущие стены во многих случаях не разрешается, так как на них удерживается каркас дома. Получить информацию, где в доме несущее перекрытие, а где нет, поможет специалист из БТИ.

Правила и ограничения при работе

Если же вам разрешили провести скрытую проводку, всегда надо помнить о двух вещах. Первое — запрещается выполнять штробы, у которых глубина больше, чем два сантиметра, второе — на несущих стенах штробы должны быть только вертикальными. Несоблюдение этих правил приводит не только к штрафу, но и к обвалу здания. Более того, прокладывая проводку в несущей стене, не рекомендуется использовать перфоратор, даже если вы большой умелец, так как при его работе образуются микротрещины в бетоне, где идет прокладывание канала. В таких случаях при штроблении стен лучше использовать полноценный штроборез для газобетона.

Правила и ограничения при работе

Категорически запрещается обрабатывать потолок в многоэтажных домах разного типа. Имеется ряд правил, которых надо придерживаться при штроблении стен:

Правила и ограничения при работе
Правила и ограничения при работе
  • ширину и глубину всех штроб делаем не больше 2,5 сантиметров;
  • при выполнении горизонтальных штроб в стенах надо отступать от потолка 15-40 сантиметров и столько же отступаем от пола;
  • штробы должны выполняться только вертикально или горизонтально, диагональные — запрещены;
  • один проштробленный канал имеет длину не больше трех метров;
  • вертикальный штроб не должен размещаться ближе, чем 10 сантиметров на расстоянии от углов, а так же от дверных и оконных проемов.

Советы по установке розетки в гипсокартонной стене

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала Вы должны подготовить все инструменты и материалы для крепления розетки в гипсокартоне. Чтобы самостоятельно установить изделие, у Вас должны быть:

  • Дрель со специальной фрезой (коронкой) для того чтобы сделать отверстие в гипсовой стене. Диаметр коронки должен быть 68 мм – стандартный размер подрозетника для установки в гипсе.
  • Строительный уровень и маркер для разметки отверстий.
  • Индикаторная отвертка для проверки напряжения в сети.
  • Фигурная отвертка для того, чтобы крепить пластиковый стакан, подключить провода и собственно установить розетку в гипсокартонной стене.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкцию по монтажу изделия в гипсокартоне мы предоставим с того момента, как будет разведена электропроводка по всем комнатам и в то же время все стены будут зашиты листами ГКЛ. Подробнее узнать об основных электромонтажных работах Вы можете в статье – как провести электропроводку в доме!

Шаг 2 – Штробление гипса

Шаг 3 – Крепление подрозетника

Правильно закрепить подрозетник в гипсокартоне совсем не сложно. Как Вы видите, на корпусе находятся 4 винта: 2 под крепление самой коробки на стене и 2 для установки розетки. Для начала выведите провода для подключения из штробы наружу. После этого вырежьте в дне пластикового стакана отверстие под ввод питающих проводов. Далее аккуратно установите подрозетник в гипсокартон и с помощью двух винтов зафиксируйте стакан в штробе. Прижимные лапки с противоположных сторон надежно зафиксируют изделие в гипсокартонной стене.

Следует обратить Ваше внимание на то, что пустота между несущей стеной (кирпичной) и листом ГКЛ должна быть не менее 45 мм (высота подрозетника). Если в Вашем случае зазор меньше, нужно будет немного поработать перфоратором – раздробить выемку в бетоне либо кирпиче, чтобы пластиковую коробку можно было без проблем установить

Также Вы должны знать, что нормально закрепить розетку в гипсокартоне без подрозетника у Вас не получится, поэтому сразу же предусмотрите все возможные препятствия и удалите их перед установкой пластикового стакана.

Шаг 4 – Подключение проводов

Когда Вам удастся надежно установить подрозетник в стене, можно переходить к подключению розетки в гипсокартоне. Подключить провода не составит труда даже электрику-новичку. Главное – отключить электроэнергию на вводном щитке, чтобы Вас не ударило током во время установки и подключения. Перед тем, как переходить к электромонтажным работам – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора. Если Вы не знаете, как пользоваться индикаторной отверткой, рекомендуем ознакомиться с соответствующей статьей.

Читайте также:  Какая самая лучшая паровая швабра — рейтинг моделей

Все что нужно сделать – подключить ноль (N, синий), заземление (PE, желто-зеленый) и фазу (L, как правило, коричневый) в соответствующие клеммы на корпусе розетки. Жилы затяните хорошо, чтобы контакт не ослабился и пластик не начал плавиться после установки и подключения, т.к. в этом случае может произойти короткое замыкание в электропроводке и как следствие – пожар в доме.

Когда Вы подключите все провода, можно вставить розетку в подрозетник и закрепить ее винтами. Крепление под гипсокартоном можно осуществить либо с помощью двух оставшихся винтов подрозетника либо установить корпус распором лапок самой розетки. После установки и подключения Вам останется только закрепить пластиковую рамку и декоративную крышку, что явно не составит труда.

Стойка для дрели ДИОЛД СМС-43

Устройство состоит из трёх основных узлов — основание, колонна и траверса для крепления электродрели. Основание и траверса изготовлены из силумина. Поверхность стола и ножки шлифованы за одну установку, то есть они параллельные, что обеспечивает перпендикулярность при сверлении. В основании фрезерованы пазы для крепления тисков. Высота колоны — 50 см, диаметр — 25 мм. Диаметр отверстия под дрель — 43 мм. Для ограничения глубины сверления есть стопорное кольцо. Направляющие для дрели заводского изготовления объединяет:

  • тип конструкции;
  • эстетичный вид;
  • неточность сборки;
  • разные поставщики;
  • один изготовитель — Китай.

Классификация сверл для квадратных проемов

Название «квадратное сверло» происходит от того, какую форму отверстия насадка способна просверлить. Внешне такие сверла имеют вид треугольника (наконечник), но с их помощью удается получать проемы квадратной формы. Классифицируются рассматриваемые насадки по ряду следующих признаков:

Классификация сверл для квадратных проемов
  1. Тип рабочего материала — это может быть древесина, металл или пластик
  2. Материал, из которого изготовлена насадка. В зависимости от того, в каком материале необходимо получить квадратный проем, насадки изготавливаются из легированной, углеродистой или быстрорежущей стали
  3. Тип производства насадок — они бывают двух видов: цельные и составного типа. Составные насадки имеют шарнирный (карданный) хвостовик, посредством которого снижается нагрузка на патрон инструмента. Сегодня карданные насадки встречаются крайне редко

  4. Форма хвостовика — в зависимости от этого параметра можно использовать насадки на дрелях, сверлильных станках и прочих видах оборудования. Сверла Уаттса выпускаются с цилиндрическим, коническим и шестигранным хвостовиком. Фрезы с коническими хвостовиками устанавливаются напрямую в патрон сверлильного станка, а цилиндрические и шестигранные насадки требуют применения специального патрона для закрепления
  5. Длина сверла — они бывают длинные, средние и укороченные
  6. Класс точности — нормальный и повышенный
  7. Диаметр — зависит от того, какой размер квадрата необходимо получить в итоге
  8. Длина рабочей части — еще один важный параметр, который отвечает за возможность сверления соответствующих отверстий с разной степенью углубленности
  9. Конструкция — фрезы для квадратных отверстий бывают с накладной рамкой, а также переходником или без него

Классификация сверл для квадратных проемов

Квадратные сверла отечественного производства выпускаются с соблюдением стандартов ГОСТ 886-77, ГОСТ 4010-77 и ГОСТ 10902-77. Однако большой популярностью пользуются сверла зарубежного производства, которые изготавливаются с соблюдением соответствующих стандартов. Маркировка указывается на хвостовой части фрезы, где представлена такая информация, как диаметр, материал изготовления и наименование компании.

Отверстия для подрозетников. Простые Секреты

  В этой статье хочется затронуть одну из актуальных тем касающихся электромонтажных работ в квартире.  Отверстия для подрозетников в бетоне.

В интернете есть масса роликов про то, как делаются ниши для подрозетников: кто сверлит китайской коронкой, кто выпиливает болгаркой без кожуха, а кто то просто шарашит перфоратором до огромного дупла в бетоне.

Вроде бы какая разница как делать, главное результат, но тут я как профессионал не могу согласится, и скажу конкретнее:

– Китайская коронка вроде вариант более менее подходящий, но не для бетона, при работе в бетоне у нее быстро вываливаются победитовые зубья и она приходит в негодность, так коронок не напасёшься.

– Видел ролик про болгарку, тем более без кожуха, во-первых и самое главное, это крайне не безопасно, одно неверное движение и печальных последствий не избежать, болгарка вообще я считаю самый опасный инструмент,

во-вторых много пыли, что тоже вредит здоровью и общей культуре производства электромонтажных работ.

– Просто раздолбать нишу для подрозетника перфоратором, это долго, причем очень, не аккуратно, и еще это действо, наносит серьезный урон стене в виде микроскопических трещин, что тоже не хорошо, вообще, я считаю, что работу перфоратором в режиме долбления, при электромонтажных работах, необходимо минимизировать.

Мы, люди стремящиеся к совершенству в своем деле, накопили опыта, послушали и почитали мудрых людей и выработали наиболее производительный и аккуратный способ высверливания отверстий для подрозетников, и этим опытом будем делиться с Вами.

Первое это разметка, делается следующим образом:

Карандашом, при помощи строительного уровня, отчерчивается горизонтальная линия, на месте где предполагаются подрозетники, на этой линии через каждые 71 мм отмечаем центры будущих подрозетников.

Отверстия для подрозетников. Простые Секреты

Далее легким перфоратором с буром 6 мм, высверливаем центры, в этот момент необходимо максимально точно выдержать горизонтальность, параллельность и однолинейность отверстий,  это обеспечит в будущем ровность самих ниш, и подрозетники зайдут ровно без перекосов и без необходимости дополнительного выравнивания.

Читайте также:  Бензопила входит в перечень технически сложных товаров или нет?

Затем эти же отверстия проходим буром 8 мм, для того чтобы центровочное сверло, алмазной коронки, которое то же 8 мм точно в них в ходило.

Алмазной коронкой намечаем контуры будущих ниш, и по этим контурам, насверливаем отверстия 8 или 10 мм, эта операция необходима для ослабления бетона, по ослабленному бетону коронке легче работать, она меньше изнашивается и быстрей проходит всю длину отверстия.

После приступаем к собственно высверливанию,

В своей работе, мы используем:

алмазную коронку “Практика”

Коронку ударную SDS max “Drebo”

Для привода алмазной коронки используем перфоратор SDS+  “DeWalt” Обязательно в безударном режиме.

Для привода ударной коронки, перфоратор SDS max “Makita”

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Частые ошибки

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника
Частые ошибки

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

  • обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

Частые ошибки

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Частые ошибки

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

  • использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Частые ошибки

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Частые ошибки

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Частые ошибки

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

  • арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Частые ошибки

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

  • сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Частые ошибки

Статьи по теме

  • Лучший кабель для проводки в квартире. NYM и ВВГнг-LS — отличия, характеристики.
  • Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения.
  • Что лучше — электрика по полу или потолку. Сравнение, затраты, правила монтажа.
  • Штробление стен под проводку
  • Насадка на болгарку для штробления Hilti DC EX 125/5М — обзор, инструкция.
  • Монтаж кабеля в гофре — ошибки и заблуждения.

Поделись с друзьями:

Частые ошибки

Коронка по бетону для подрозетников: разновидности насадок и технология сверления отверстий

Замена проводки и другие электротехнические работы предусматривают сверление отверстий в несущих стенах помещений. Все операции выполняют с помощью коронок по бетону для подрозетников, способных обрабатывать камень, плитку, кирпичную кладку, армированные бетонные основания.

Выберите коронку для подрозетников, которая подходит именно вам.

Назначение приспособления

Устройство насадки

Приспособление состоит из 3 частей:

  1. Стального привода. Одним концом вал соединяется резьбой с фланцевой частью режущего органа, другой его край закрепляется в патроне дрели.
  2. Центрирующего сверла с хвостовиком, который проходит в отверстие, размещенное в торцевой части привода, и фиксируется с помощью резьбы. Деталь нужно регулярно менять, поскольку она быстро тупится.
  3. Режущего элемента, зубцы которого напоминают коронку.
Читайте также:  Заточить цепь на бензопиле разными приспособлениями

Твердосплавная

Варианты коронок для подрозетников.

Коронка предназначена для сухого сверления ударной дрелью или перфоратором. Зубцы изготавливают из победита или его аналогов.

Среди преимуществ инструмента:

  • рациональная цена;
  • расширенная линейка размеров — 3,5-12 см;
  • длительный срок службы.

Основным его недостатком является ограниченная сфера использования. При работе с железобетонными поверхностями режущий элемент ломается. Твердосплавной коронкой обрабатывают бетон без присутствия арматуры, пенобетон и кирпич.

Алмазная

Первые используют в промышленном и капитальном строительстве, вторые — в быту. Их используют вместе с безударной дрелью или перфоратором. Такой способ позволяет получить аккуратные края.

Алмазные коронки отличает:

  • возможность сверлить железобетонные конструкции;
  • высокий темп работы;
  • низкий уровень вибрации и шума;
  • большой по сравнению с победитовыми фрезами период эксплуатации.

Высокая цена объясняется преимуществами инструмента.

Карбидо-вольфрамовые

Его недостатком являются поломки при контакте с металлической арматурой. К тому же эффективность карбидо-вольфрамовых коронок зависит от высокой скорости вращения и мощности перфоратора.

Критерии выбора инструмента

Выбирают коронку с учетом ряда факторов:

  • размера подрозетника;
  • прочности обрабатываемой поверхности;
  • присутствия внутренней арматуры;
  • количества предполагаемых отверстий;
  • стоимости насадки.

На решение, какую модель предпочесть, влияют и его технические характеристики. Для нерегулярной работы можно взять экономичную модель из твердых сплавов.

При работе с ней следует выполнять основные правила эксплуатации:

  • обрабатывать только те материалы, для которых она предназначена;
  • не бурить слишком долго;
  • давать коронке охлаждаться.

Для профессионального бурения выбирают инструменты стандарта SDS Plus с алмазным напылением, которые могут подлежать восстановлению. Среди производителей таких приспособлений традиционно выделяются компании Bosh, Makita, Hilti.

Еще один вариант коронки по бетону.

Установка с помощью перфоратора

Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:

Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора
  • Собственно сам перфоратор
  • Коронка для сверления подрозетников
  • Сверло на 8мм для перфоратора
  • Молоток
  • Зубило
Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора

Порядок выполнения работ

Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора
  1. Выбираем место для розетки/выключателя, помним при этом, что оптимальное место для выключателя – на высоте 80-90 см от пола, розетка – 30 см от пола
  2. Размечаем на стене место, где будет находиться выключатель/розетка
  3. Если работы выполняются в жилом помещении, то прячем от пыли все поверхности, которые возможно. Накрываем мягкую мебель, убираем вещи, закрываем шкафы, Закрываем межкомнатные двери, а проемы, в которых дверей нет – завешиваем мокрыми простынями.
  4. Обязательно надеваем средства защиты (очки, перчатки и респиратор). При работе перфоратора будет много пыли и мелкой крошки, которые могут нанести травму глазам.
  5. Собственно, сверлим коронкой отверстие. Для этого переводим перфоратор в режим удар+сверление.
Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора

Сверлим коронкой отверстие под розетку

Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора

Сверлим дополнительные отверстия по окружности

Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора

Зубилом и молотком выбиваем остатки бетона и штукатурки

Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора

Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.

Установка с помощью перфоратора
Установка с помощью перфоратора

Безопасность

Не стоит пренебрегать мерами безопасности при работе с перфоратором. Более того, при сверлении отверстия под розетку шансов получить травму гораздо больше, чем при обычной работе, т.к. площадь примыкания режущей коронки гораздо больше чем у сверла, вырезаются большие куски бетона, а некачественные или изношенные коронки могут разлетаться на мелкие осколки. Чтобы избежать травм при сверлении отверстия под розетку вам необходимо экипироваться:

Отверстие на гипсокартонном потолке под осветительный прибор

Это приспособление используют профессиональные плиточники для проделывания отверстий в керамической плитке, но оно великолепно подойдет и для такого податливого материала, как листы высверливания отверстия круговым сверлом балеринкаЭтот инструмент можно применить, даже если гипсокартон уже смонтирован на стену, на клеевой состав. Ограничение одно — диаметр, который можно установить только по длине плеча “балеринки”.

Отверстия под светильники в гипсокартоне сделать очень просто. Гипсокартон податливый в отделке материал и специальных приспособлений для его обработки обычно не требуется. Вырезать отверстие можно несколькими способами, при этом применяя профессиональные насадки на дрель или подручные средства:Отверстия под светильники на потолке в гипсокартоне

Метод простой и нетрудоемкий. В дрель вставить сверло по дереву и по всей окружности насверлить максимальное количество инструмент есть практически у любого хозяина. Работу нужно производить полотном, которое снимается с ножовки. В гипсокартоне предварительно просверливается несколько отверстий по периметру отверстия полотном по металлу В одно из них вставляется полотно и делается пропил. При большом количестве отверстий можно приобрести специальную ручку, в которую вставляется полотно, тогда работать будет намного проще.

После этого резким ударом выбить перфорированный элемент — оставшиеся зубчики можно подравнять строительным ножом или отшлифовать наждачной бумагой.

Безопасность

Работы с бетоном сопровождаются образованием большого количества пыли, мелких осколков камня. Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому надо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работы с электроинструментом требуют соблюдения специфических правил безопасности.

Безопасность

Запрещается использование неисправных инструментов, имеющих повреждения сетевого провода.

При операциях с молотком и зубилом надо следить за прочностью насадки молотка на рукоять. Держать зубило перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расклепанные концы зубила подлежат удалению.